In der Zeit nach der Pandemie war das Wort „Mode“ fast gleichbedeutend mit Mikrotrends. Als regelrechte Stil-Epidemie überschwemmten sie fast fünf Jahre lang die kollektive Vorstellungskraft und diktierten den jüngeren Generationen, was sie tragen sollten, um modisch zu bleiben. Doch diese Coolness war nur Fassade: Die meisten dieser Flash-Trends recycelten subkulturelle Codes und verwandelten sie in Massenprodukte – standardisiert, viral und sofort nachahmenswert. Die Idee? Zugehörigkeit zu einer Nische … die durch TikTok zum Mainstream wurde.
Im Jahr 2024 hat sich diese Begeisterung gelegt. Der wachsende wirtschaftliche Druck und die Überdrüssigkeit von protzigem Luxus – die sogenannte „Luxusmüdigkeit“ – erzwingen einen Wandel. Eine Rückkehr zu stabileren, fast fundamentalen Maßstäben. Unter dem Einfluss des Rezessions-Chics hat sich ein transversaler Trend herausgebildet: der des stillen Luxus. Ein diskreter, kodierter, zeitloser Luxus.
Doch wie kann man stillen Luxus genießen, ohne sich Luxus leisten zu müssen? Angesichts ständig steigender Preise und der Tatsache, dass sich die Marken dieser Barriere bewusst sind, bleibt nur eine Option: schlichte, unprätentiöse Kleidung. Laut Dazed wird Mode im Jahr 2025 dezent, schlicht und fast schon schlicht sein.
Ein Klassiker, der jedoch mit einem unerwarteten Comeback kokettiert: der Indie-Sleaze. Weg mit dem bereinigten Y2K, her mit einem Revival der rohen Energie der 2000er, im Stil von Glastonbury und britischem Rock im Regen. Die Mode von morgen? Eine Mischung aus kompromisslosem Minimalismus und lässiger Nostalgie.
Der aktuelle Normcore distanziert sich von der Gothic-Avantgarde, die die letzten Jahre dominiert hat. Vorbei sind die Opium-Ästhetik, die Chrome Hearts-Ritter oder die dunklen, transgressiven, fetisch-angehauchten Welten von Marken wie Mowalola oder JordanLuca – beide befeuert von den Subkulturen der Generation Z. Wir erleben einen Wandel vom obskuren Maximalismus hin zu einer Form fast banaler Normalität.
Aber Vorsicht, hinter seiner faden Fassade verbirgt dieser neue Minimalismus viel deutlichere Referenzen: Wir finden die kühle Eleganz von Hedi Slimanes Dior Homme oder die Strenge von Jil Sander aus den frühen 2000er Jahren. Ein stilistischer Wandel, den die Videofilmerin Mina Le in ihrem Essay „The Death of Personal Style“ treffend analysiert. Darin schildert sie die Entwicklung ihrer eigenen Beziehung zur Kleidung, die einst von Exzentrizität geprägt war und heute nüchterner und entspannter ist.
Ihrer Meinung nach ist der sogenannte „Tod des persönlichen Stils“ lediglich eine Neuordnung der Prioritäten. In kreativen Kreisen und insbesondere in der Modewelt beobachten wir eine Neuausrichtung: Anstatt ihre ganze Energie in das Aussehen zu investieren, konzentrieren sich viele lieber auf andere Formen des künstlerischen Ausdrucks. Dies zeigt sich auch bei den Art Directors selbst, die oft neutrale Jeans und logofreie Pullover tragen – eine Nüchternheit, die Bände spricht.
Der Aufstieg von Normcore und reduzierter Mode wurde auch durch die massive Aneignung maximalistischer Ästhetik durch Ultrafast Fashion beschleunigt. Dieses Phänomen hat die Codes oft kapitalismuskritischer Subkulturen entleert und sie zu zugänglich und trivialisiert gemacht. Wie Dazed hervorhob, haben Radio-Popstars, während die alternativen Club-Kids von einst alltäglich geworden sind, Stile angenommen, die manchmal mit ihrer Musikwelt kollidieren. Damiano Davids radikaler Wandel vom Rockstar im Lederslip zum Botschafter der italienischen Haute Couture ist ein perfektes Beispiel.
In diesem Kontext rücken zeitlose Ikonen wieder in den Mittelpunkt: das Comeback von Jane Birkin, die Neuinterpretation von Joan Didion und Alexa Chung, die wahre Königin des Indie-Sleaze. In den letzten Monaten erlebten schlichte Looks – Jeans, Hemden, Ballerinas – in den sozialen Medien einen Boom, der keineswegs stillos ist, sondern diese halbvertraulichen Referenzen subtil aufgreift.
Der Begriff Normcore ist nichts Neues: Er wurde vor etwa zehn Jahren geprägt und beschreibt, wie eine Definition des Urban Dictionary vom 31. März 2014 zeigt, einen Ansatz, der darauf abzielt, Mode durch eine bewusst neutrale und minimalistische Ästhetik zu „dekonstruieren“. Seitdem hat sich viel verändert, doch paradoxerweise steht das Konzept nun wieder im Rampenlicht.
Dieses Wiederaufleben erklärt sich zum Teil durch die Sorgen einer Generation, die zunehmend online exponiert ist und in ein hyperindividualistisches Web2 eintaucht, das den Stil letztlich standardisiert hat. Doch jenseits der üblichen Trendzyklen spielt ein weiteres Element eine Rolle: Die bereits Anfang der 2010er Jahre vorhandene implizite Überwachung sozialer Netzwerke hat viele Menschen dazu gebracht, schlichte, diskrete und fast anonyme Outfits zu bevorzugen.
Dies muss nicht unbedingt eine kollektive Form der Paranoia widerspiegeln, doch in einer instabilen Welt, die von der Allgegenwart künstlicher Intelligenz und dem Wiederaufleben bestimmter extremer Exzesse geprägt ist, ist es logisch, nicht zu viel Aufmerksamkeit darauf zu lenken.
Daher ist zeitgenössischer Normcore, wie seine früheste Inkarnation, möglicherweise die einfachste – und am wenigsten sichtbare – Strategie, um einen neuen Wandel in der sich ständig verändernden Welt der Mode zu meistern.