Qu’est-ce que le Normcore ?

Il est déjà difficile de définir ce qui est « normal » — mais alors, qu’est-ce qui est tellement normal que ça en devient du normcore ?

Le mot « normal » ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Pour certains, dépenser des milliers — voire des dizaines de milliers — d’euros dans des pièces de créateurs rares, des vêtements en cuir travaillés ou des articles vintage est normal. Pour d’autres, enfiler une paire d’Allbirds et le premier t-shirt trouvé chez Wal-Mart ou Zara l’est tout autant. Pour ces derniers, l’idée que quelqu’un puisse passer des jours à rechercher un vêtement, et y consacrer l’équivalent d’une semaine de salaire, est totalement absurde… tout comme certaines personnes trouvent absurde de porter des Allbirds.

Le « normal » est toujours subjectif et relatif — surtout lorsqu’il s’agit de style. Pourtant, l’un des archétypes vestimentaires de la mode contemporaine repose justement sur cette notion de « normalité », mais dans un sens presque théâtral. Le « normcore », comme on l’appelle aujourd’hui, englobe tellement de choses qu’on peut finir par se demander ce que ça signifie vraiment. Et même si on le considère comme un phénomène récent, il s’appuie en réalité sur une philosophie esthétique vieille de plus d’un siècle.

Bref, le normcore est censé refléter un désintérêt total pour la mode… mais en réalité, il y a beaucoup plus à creuser.

Beaucoup attribuent l’avènement du « normcore » à K-Hole, un groupe de prévision de tendances basé à New York, qui a inclus le terme dans son troisième PDF, Youth Mode, publié en 2013. Dans ce document, ils décrivent le normcore comme un passage « d’un style basé sur la différence à un style post-authentique qui opte pour la similitude […] au lieu de s’approprier une version esthétisée de la culture dominante, il se contente de s’adapter à la situation présente. » Enfin, et c’est peut-être le plus important, ils ajoutent que « pour être vraiment Normcore, il faut comprendre qu’il n’existe pas de normal. »

K-Hole n’a pas été le premier à utiliser le terme « normcore » ; Ryan Estrada, un auteur de bandes dessinées, l’avait employé dans Templar AZ, en 2008, pour désigner les personnes qui finissent par s’approprier des tendances des années plus tard.

Ce que nous appelons normcore se situe quelque part entre la définition d’Estrada et celle de K-Hole. En résumé : le normcore embrasse le plus simple et vise, théoriquement, à renoncer à l’individualité pour être plus polyvalent. Beaucoup considèrent que la tendance normcore dans la mode est née d’une blague — initiée dans le rapport de K-Hole et amplifiée par un article de New York Magazine — qui a fini par être prise au sérieux. Elle a donné naissance à l’une des tendances dominantes du milieu des années 2010, caractérisée par des silhouettes simples : jeans droits, t-shirts amples ou baskets massives.

Steve Jobs et Mark Zuckerberg incarnent les versions idéales du normcore : ils ont décidé que se tracasser pour choisir ses vêtements était une perte de temps et d’énergie, optant pour une garde-robe cohérente nécessitant peu de réflexion, mais presque universellement acceptée.

Parmi le grand public soucieux de mode, le normcore a poussé les gens à porter les baskets que leurs parents portaient ou des jeans considérés comme le contraire du « fashion », brouillant les frontières entre le normcore et le « Camp ». Ceux qui ont adopté le mouvement l’ont fait de manière réfléchie et ont fini par « s’approprier une version esthétisée de la culture dominante » — en imitant Steve Jobs ou Jerry Seinfeld — exactement ce que le normcore n’était pas censé faire, selon K-Hole.

Le normcore tel que nous le connaissons — la normalité performative — pourrait plutôt être vu comme une incarnation contemporaine de « l’anti-mode », qui, étonnamment, remonte à plusieurs siècles et trouve ses racines dans le concept de « rational dress » (habillement rationnel), populaire à l’époque victorienne. L’anti-mode est à la fois utilitaire et philosophique : elle rejette les vêtements qui limitent le confort ou la liberté de mouvement, devenant ainsi un acte de rébellion contre le statu quo. Du rational dress au grunge puis au minimalisme, les différentes vagues d’anti-mode ont toujours cherché à aller à contre-courant des tendances tout en laissant transparaître l’individualité et la personnalité de celui qui les porte.

Ainsi, si l’on considère ce que le terme est venu représenter, c’est exactement ce qu’est le normcore.

Quels sont les vêtements phares du Normcore ?

T-shirt blanc

Comme beaucoup de nos basiques actuels, le t-shirt blanc s’est imposé après avoir été distribué aux soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est rapidement devenu l’allié naturel du jean, souvent porté lors de travaux manuels. Depuis, il est devenu l’un des vêtements les plus fondamentaux de la mode — un indispensable que tout le monde possède. Rien n’est plus simple ni plus « normal » qu’un t-shirt blanc : il se marie aussi bien avec un costume, un jean, ou même les vêtements de travail les plus robustes d’une garde-robe.

Dans le contexte du normcore, où le simple prend une signification particulière, le t-shirt blanc s’oppose au streetwear affichant des logos ou aux motifs complexes des créateurs avant-gardistes. C’est un peu comme un « nettoyant pour palette » sous forme de vêtement.

Jean bleu stonewashed

Aujourd’hui souvent obtenu par traitements chimiques, le terme stone washed désigne à l’origine la méthode traditionnelle pour obtenir un denim légèrement délavé — mais non usé — grâce à un lavage avec des pierres ponces. Outre le délavage de l’indigo, cette technique assouplissait également le tissu. Les jeans, initialement destinés aux ouvriers et travailleurs manuels, étaient fabriqués dans le denim le plus résistant. Le jean stonewashed est quant à lui apparu comme une alternative plus décontractée.

Dans les années 1980 et 1990, les jeans droits stonewashed étaient un incontournable du week-end pour les Américains, popularisés autant par les « bad boys » du cinéma que par des célébrités comme Jerry Seinfeld. Mais avec l’évolution des tendances, le denim très usé est devenu à la mode, suivi par le denim brut et épais des années 2010. Cela a relégué les jeans classiques, légèrement délavés et sans forme des années 1990, aux marges de la mode et à l’image du grand public moins soucieux du style — c’est ainsi qu’ils sont devenus un icône du normcore.

Veste en polaire

Le jean et le t-shirt sont indéniablement des vêtements classiques, mais ils ne protègent pas vraiment du froid. À l’automne et en hiver, la veste en polaire devient la pièce maîtresse du look normcore. Des marques comme Columbia, Patagonia ou The North Face proposent des vestes polaires longues ou à demi-zip, qui peuvent servir de couche intermédiaire par temps très froid, mais font également de bonnes vestes légères dans la plupart des conditions.

Ces vestes ne sont pas seulement pratiques : elles sont aussi extrêmement durables, souvent capables de durer des décennies, ce qui les a rendues populaires auprès des consommateurs attentifs aux prix et a contribué à leur ancrage dans le style grand public.

Ces dernières années, elles sont même devenues un peu un « mème » en raison de leur omniprésence dans les milieux d’entreprise et à Wall Street — loin des forêts et des parois rocheuses pour lesquelles elles avaient été conçues.

Sweat-shirt ou hoodie uni à col rond

Les sweats simples à col rond sont un autre basique normcore pour l’hiver. American Apparel a contribué à populariser les sweats en coton droits au milieu des années 2000, mais le col rond a été introduit pour la première fois comme maillot de sport dans les années 1920, avant d’être porté par les soldats.

L’encolure a un peu évolué au fil du temps, mais dans l’ensemble, le col rond a peu changé en un siècle. Aujourd’hui, de nombreuses options sont disponibles, qu’elles proviennent de friperies ou de marques plus haut de gamme, et un sweat en coton uni reste un incontournable intemporel de toute garde-robe. Il est extrêmement polyvalent : il sert à la fois de couche isolante et de vêtement superposable, et peut être porté habillé ou décontracté selon la coupe.

L’une des innovations les plus évidentes (mais très efficaces) — l’ajout d’une capuche — a transformé ce vêtement de simple couche intermédiaire en pièce capable de transcender tous les styles personnels.

Les modèles plus épurés, comme ceux proposés par Wings + Horns ou A.P.C., sont plus proches du minimalisme scandinave, tandis que les versions liées au workwear ou au sportswear, chez des marques comme Champion ou Gap, trouvent naturellement leur place dans une garde-robe normcore.

Baskets simples

Les silhouettes plus massives de New Balance sont aujourd’hui synonymes de normcore, en grande partie grâce au regretté Steve Jobs, qui en a fait un basique de sa garde-robe. L’essentiel semble être de privilégier le confort plutôt que l’esthétique. Mais, dans la majorité des cas, toute sneaker relativement simple et grand public correspond à l’esthétique normcore.

Une paire de Converse Chuck Taylor All-Stars, Vans Slip-On, Nike Blazers ou adidas Campus constitue également un exemple de chaussures adaptées à une garde-robe normcore. Un point frappant est qu’il s’agit de modèles qui existent depuis des décennies — un autre exemple du rôle important que joue le vintage dans l’établissement des codes du normcore.

Casquette peu marquée (non-fashion) ou souvenir

Toutes les casquettes ne correspondent pas au style normcore. Une casquette ajustée des New York Yankees à visière plate n’est pas comparable, par exemple, à une ancienne casquette légèrement délavée avec une visière courbée.

La plupart des casquettes populaires dans le normcore possèdent une sangle arrière réglable. Contrairement à de nombreux autres basiques normcore — qui tendent à être dépourvus de motifs ou d’imprimés — ces casquettes affichent généralement des logos, qu’il s’agisse d’une équipe sportive ou d’un terrain de golf, mais souvent plus petits que sur la casquette ajustée des Yankees mentionnée plus haut.